Le 2 août, nous arrivions à Tbilisi après six semaines de vélo presque non-stop. C’était le début de trois semaines bien spéciales,

Un peu comme des vacances,

Une cure de jours-vie pour agrandir le voyage.

TBILISI, l’indescriptible.

La première chose qui frappe en arrivant dans la capitale Géorgienne, c’est de voir tout ce qu’on peut rentrer dans une petite voiture, à savoir :

  • Un couple de géorgiens très souriants
  • Deux vélos
  • Treize sacs et sacoches de tailles diverses
  • Quelques bouteilles d’eau éparpillées, deux casques et un matelas mousse
  • Deux français un peu contorsionistes.

La seconde chose qui frappe en arrivant à la capitale géorgienne, c’est le Soleil. Littéralement.

Enfin, la troisième chose qui frappe, c’est le plan d’urbansation. Qui frappe, disons-le, par son absolue discrétion, tant les bâtiments sont mélangés entre styles différents et le centre lui-même impossible à situer au premier abord. C’est donc dans une ville à la disposition apparement aléatoire, après une dernière montée héroïque à vélo sur des pavés, que nous pénétrons dans le « Memories Hostel », l’auberge de jeunesse qui sera notre toît pour les dix prochains jours.

Dès la première soirée, nous nous sentons comme à la maison. Les propriétaires se comportent comme des collocs affables, et les ukulélés aidant, nous ne tardons pas à entamer la conversation avec les autres résidents. C’est ainsi que nous rencontrons Tina, sans savoir qu’elle serait l’un des prersonnages principaux des trois semaines suivantes…

Divers événements marquent ce séjour à Tbilisi :

  • Quatre allers-retours à l’ambassade d’Iran pour faire les visas, et la rencontre d’un employé bipolaire qui semble tirer au dé chaque jour pour décider s’il va être arrangeant ou pas.

  • La rencontre d’un touriste indien suivi de son plan galère pour aller visiter le parc d’attraction géant qui surplombe la ville.

  • Le tournage et le montage infiniment long d’une petite vidéo de trente-cinq minutes sur les six semaines précédentes. Précisons que cette vidéo est exceptionnelle, car je n’aurais jamais le courage de refaire une chose pareille.

  • Un épisode de musique-clown-de-rue avec Tina dans le centre (enfin identifié) de Tbilissi.

  • La rencontre inoubliable des Z-Fabulous-Orchestra, un groupe de 13 jeunes musiciens français partis en tournée-stop d’un mois dans tout le pays. Un regain d’énergie incroyable pour nous !

  • Et une virée mémorable de deux jours pour randonner au pied du majestueux Mont Kazbek, le plus haut sommet de Géorgie, avec Tina et Gregory, un polonais très sympatique de l’auberge de jeunesse. Des paysages à couper le souffle qui nous ont fait nous croire dans un roman de Tolkien !

 

Après ces aventures, Anaïs et moi reprenons la route, pour trois jours de vélo et d’auto-stop jusqu’à Yerevan. Une transition en douceur, trois jours de paysages merveilleux, pour souffler un peu avant de nouvelles aventures !

Tourneur et Pays Patchwork.

Il est des gens qui, étrangement, apparaissent systématiquement à des tournants de votre vie. C’est un peu le cas de Valérian, que j’ai rencontré lors de mon perfectionnement BAFA, qui m’a accueilli dans son appart à Athènes en décembre, fait connaître Anaïs et Marine avec qui j’ai continué le voyage, fait découvrir Athènes et surtout l’Hôtel City Plaza dans lequel j’ai passé deux mois comme volontaire, et qui est venu nous rendre visite en Arménie, à l’occasion d’un événement un peu particulier. Bref, Valérian ne pédale pas avec nous, mais il a tellement participé aux rebondissements de ce voyage, qu’il en est devenu l’un des personnages principaux !

C’est donc avec euphorie que nous le retrouvons à Yerevan, à 5h du matin, chez Bob, notre hôte bienveillant du moment. Après une journée de retrouvailles dans la capitale arménienne, nous partons en stop vers le village de Garni, en compagnie de Tina qui nous a rejoints la veille.

L’Arménie est ce qu’on peut appeler un Pays Patchwork. En à peine cinq jours de voyage, dans un rayon d’une cinquantaine de kilomètres, nous sommes passés par tellement de paysages différents qu’on pourrait croire qu’ils ont tous été découpés et cousus ensemble pour notre émerveillement.

Nous commençons par le village de Garni, où l’unique temple grec du pays s’élève dans la lumière du soleil couchant, surplombant un canyon sauvage qui dévoile l’immanquable géométrie de ses colonnes basaltiques.

Temple grec à Garni, Arménie

Puis nous nous rendons pour la nuit au monastère de Gegard, où les moines nous offrent du vin rouge et un jardin pour camper, en échange d’un peu de musique. Le lendemain, nous sommes pris en stop par deux très vieux (et très fumants) camions de l’ex-URSS, sur des pistes infernales à travers la montagne, jusqu’à un barrage où des ouvriers nous offrent le déjeuner. C’est aussi là, au bord du lac où s’élèvent d’anciens monolithes aux gravures ancestrales, que nous rencontrons Arakiel et Avetis, respectivement philologue et photographe. Ils seront nos guides pendant deux jours.

Nous les suivons à travers les hautes herbes jusqu’à une vallée au pied du mont Azhdahak, où des bergers nous invitent à planter nos tentes à côté des leurs, et à passer la soirée avec eux. Une rencontre incroyable, rythmée par les rires, les chants et de nombreux toasts à la vodka. Nos hôtes sont Yézidis, une ethnie minoritaire d’Arménie liée aux Kurdes, pratiquant une ancienne religion liée au Soleil (d’après ce qu’on a compris). L’été, ils vivent tous en famille dans leur campement de montagne, avec leurs moutons, vaches et chevaux ; l’hiver, seuls deux personnes restent pour garder les troupeaux, et les autres vont s’installer en ville. Ils sont tous porteurs d’une infatigable joie de vivre, qu’ils nous transmettent jusqu’à notre départ, le lendemain matin. Ils donnent aussi à Tina l’occasion d’accomplir un de ses rêves : faire du cheval dans le caucase !

C’est avec la tête un peu lourde que nous repartons le lendemain, grimpant lentement mais sûrement vers le mont Azhdahak. Bientôt, les hautes herbes laissent place à un pierrier volcanique. Les pierres rouges, poreuses et légères, roulent sous nos pieds, rendant la progression difficile. Il nous faudra plusieurs heures pour arriver au sommet, où une merveilleuse surprise nous attend pour récompenser nos efforts. C’est un lac volcanique, caché du monde par les parois d’un cratère à la forme presque carrée. Au bord de ses eaux froides (le volcan est éteint depuis longtemps), nous nous laissons aller au repos et à la méditation, avant de repartir. Arakiel et Avetis nous devancent ; ils sont pressés par le temps, et plus rapides. La descente dans les cailloux, où des pierres ponce de la taille d’un homme peuvent bouger comme si elles ne pesaient rien, s’avère longue. Nous finissons par planter la tente dans la vallée ; le lac Sévan, notre objectif, qui apparaît vaguement à l’horizon. Les rivières que nous longeons sont asséchées, seule la végétation verte qui y pousse témoigne d’une circulation souterraine. Le manque d’eau se fait sentir…

Le lendemain, nous marchons jusqu’au village le plus proche, d’où nous pouvons nous ravitailler en eau et en fruits, et enfin faire du stop jusqu’au lac.

 

Le lac Sévan, c’est la pièce suivante du Patchwork. Une étendue d’eau douce, la plus grande d’Arménie, si vaste qu’on dirait la mer, avec ses vagues, ses plages et ses bateaux. Une mer à 1900 mètres d’altitude. Nous nous y posons le temps d’une soirée, sur la presqu’île au nord de Sevan, dans un vieux camping datant de l’union soviétique, avec ses bungalows en métal de type « boîte de conserve ».

Le lendemain, nous reprenons le pouce jusqu’à Dilijan, à trente kilomètres au Nord du lac. L’effet est incroyable : en l’espace d’un tunnel, nous passons d’un paysage jaune et désertique à des forêts luxuriantes, qui recouvrent les montagnes de verdure. Je retrouve les espèces de chez moi : chênes, charmes, hêtres et frênes se partagent la canopée, tandis que plantain, achilée millefeuille, pissenlit et ronces recouvrent le sol. On dit la forêt habitée d’ours, de loups, de renards, de lynx, de martres, de sangliers et de cerfs. Les oiseaux chantent ; je me sens chez moi.

Nous campons dans une petite clairière, au-dessus de la Dilijan. Alors que Valérian et moi revenons des courses avec l’apéro, nous tombons sur un groupe de soixante jeunes qui retournent à la ville. Ils sont de dizaines de nationalités différentes, et vivent dans le collège international de Dilijan, qui accueille en tout des étudiants de 200 pays. Une rencontre bien surprenante, pour cette dernière soirée de voyage.

Dernière, car le lendemain, nous retournons en stop à Yerevan, pour la suite de l’histoire…

Lac Sévan

 

Dans les forêts de Dilijan

MIJARC – Summer camp

Situons un peu le contexte. Le MRJC, dont font partie Anaïs et Valérian, et que j’ai brièvement infiltré l’été dernier, est un mouvement d’éducation populaire français. Il est l’un des membres du MIJARC, son équivalent à l’international, qui organise chaque été un camp entre toutes ses associations partenaires. Il se trouvait, par un heureux hasard, que le camp de cet été avait lieu à Yerevan, pile au moment où nous y serions. C’est ainsi que, le 23 août, Anaïs et moi arrivons avec nos vélos dans la guest-house du FYCA, l’association arménienne qui doit accueillir le summer camp. Nous y retrouvons Valérian et Tina, arrivés quelques heures plus tôt, ainsi que les 40 allemands, roumains, turcs, arméniens, belges, autrichiens et français avec qui nous allons passer la semaine.

Rencontres interculturelles, discussions sur l’empathie, l’extrêmisme, les migrants, l’intégration culturelle, visite d’un musée sur le génocide arménien, escapade au lac Sévan, danses traditionelles arméniennes, théâtre de rue, soirées loups-garous… autant d’ingrédients qui font de ce camp une semaine inoubliable ! Nous repartons avec de nouvelles amitiés, des pensées plein la tête et beaucoup d’énergie.

Redépart

Beaucoup d’énergie… qui s’épuisera bien vite, du moins pour moi. Après trois jours supplémentaires dans une auberge de jeunesse à Yerevan (l’occasion de retourner à Sévan et Dilijan, en compagnie de Tina et Hannah, une amie allemande du Summer Camp), Anaïs et moi reprenons les vélos vers le Sud. Mais après deux jours à évoluer dans des paysages magnifiques, mon corps dit « stop ».

Il faut dire que les problèmes intestinaux me suivent depuis plus d’un mois, et que je ne digère plus grand chose. Je me trouve soudain dans un état de faiblesse extrême, le jour même où je fête l’anniversaire de 1 an de mon départ de chez moi. Aurais-je trop voyagé ?

Nous décidons de nous rendre en stop jusqu’à Tabriz, en Iran. La journée du passage de la frontière, avec approximativement 5 de tension artérielle, est particulièrement mouvementée et fera l’objet d’un article à part entière. Finalement, nous arrivons dans la grande ville Iranienne, où nous sommes accueillis depuis une semaine par une famille extraordinaire qui fera elle aussi l’objet d’un bel article. Je n’aurais pu rêver mieux pour me remettre sur pieds, à coups d’antibiotiques, de repos et de bonne nourriture.

Je me sens prêt à repartir, pour de nouvelles péripéties dans ce pays dont je sens déjà la magie agir sur moi !